Обрезка

Стабильно теплая апрельская погода располагает как к санитарной, так и к формирующей обрезке яблони. Когда температура воздуха надежно зафиксируется в плюсовом диапазоне, можно смело вооружаться ручным секатором: надо успеть до той поры, когда у почек появятся зеленые конусы. Прежде всего, в поле вашего внимания должны попадать старые, травмированные и усыхающие побеги — растению они совершенно ни к чему. 
Годовалые деревца обычно не отличаются ветвистостью, поэтому их подрезают на уровне 1 м от поверхности грунта. При наличии боковых побегов обрезка проводится так, чтобы убрать эти ветки на высоте 0,5 м от почвы. Кроме того, удалению подлежат все веточки, растущие не во внешнюю сторону, а в направлении к стволу (наглядный признак - острый угол между веткой и стволом).

У насаждений - двухлеток нужно сформировать правильную крону. Загущающие ветви - то есть те, которые явно мешают «старшим» напитываться солнечными лучами, - подлежат безжалостной срезке. Очень важно запомнить базовый принцип стрижки: верхние ветви не должны заслонять собой нижние.

Если ваша яблоня с успехом преодолела 5-7-летний рубеж, ее необходимо освободить от веток макушки. Пользы от этих веточек нет абсолютно никакой — они настойчиво устремляются вверх и почти никогда не плодоносят. Оптимальная высота дерева — 4-4,5 м.

Уборка, полив и рыхление

Зачистка грунта от сорняков предваряет этап внесения удобрений. После прополки почву необходимо взрыхлить; если яблонька совсем юная, рекомендуется трудиться ручной лопаткой и граблями — иначе легко повредить корневую систему.

В том случае, когда весна выдалась достаточно сухой и теплой, растение может испытывать нехватку влаги. Молодые деревца и яблони до 5 лет желательно орошать не реже 1 раза в 5 дней. А чтобы на земле не схватывалась корка, по окончании каждого полива ее стоит аккуратно вспушивать.

Поддержать оптимальный уровень влажности помогает мульчирование. С этой целью приствольный круг засыпают тонким слоем соломы либо торфа (обратите внимание: «традиционные» древесные опилки вашей яблоне категорически не подходят). Чрезмерно усердствовать не нужно, иначе с влагой можно переборщить — как результат, появятся насекомые и грибок, а кора, к тому же, начнет подпревать.

Подкормка

Вносить удобрения путем банального разбрасывания по земле — неправильно. В этом случае дереву практически ничего не достанется, поскольку большую часть добавки примет на себя трава. Апрельская подкормка вводится в почву на глубину не менее 20 см, при этом землю протыкают ломом по всему периметру проекции кроны (или можно просто выкопать ямки). В каждую лунку нужно внести по горсти комплексного удобрения в гранулах, а сверху углубления обязательно присыпают землей. Такой подпитки дереву с лихвой хватит на 2 или 3 года.

При желании в приствольную область можно внести органику - 500 гр мочевины либо 5 ведер перегноя. Задуматься о дополнительной порции удобрений стоит в той ситуации, когда грунт под яблоней плохо окультурен и беден — например, если участок разбит на песчаной почве.

Нередко случается так, что крона внезапно останавливается в своем развитии. В подобной ситуации готовят смесь из сульфата калия (300 гр), коровяка (10 л) и суперфосфата (1 кг) — их растворяют в бочке воды, а позже, в самом начале цветения, применяют для полива в дозировке 40-50 л на дерево.

Обработка против вредителей

Когда на почках яблони появляются зеленые конусы, настает благоприятный момент для борьбы с болезнями и вредителями. Из химических средств предпочтительнее отобрать «Искру», «Фуфанол», «Инта-Вир» или их аналоги, предназначенные для опрыскиваний. На хорошем счету находятся также препараты, допускающие смешение с другими составами — к примеру, «Хорус» либо «Актелик». Таким образом, вы сможете параллельно решать две проблемы — избавляться от вредителей и проводить профилактику от растительных недугов.

В борьбе с насекомыми (яблоневой гусеницей, плодожоркой, клещами и прочими незваными гостями) опытные садоводы применяют технику ловчих поясов. Эти приспособления фиксируют на стволе дерева (обычно на уровне 15-20 см от земли). Одни пояса протравливают инсектицидами, другие оставляют «в чистом виде» и используют для ручного уничтожения вредителей. При желании можно одновременно разместить обе разновидности. Чтобы ограничить насекомых в перемещениях, стволы яблонь предварительно избавляют от застарелой коры и как следует заглаживают.

Для изготовления одноразовых ловчих поясов сгодятся рогожа, соломенные жгуты, плотная бумага или картон. Более длительную эксплуатацию обеспечат изделия из мешковины и пакли — как видно, в ход идут практически любые подручные средства. Размер пояса должен быть таким, чтобы ширина составила 16-18 см; накладывать его надо плотно, не допуская зазоров между материалом и корой. Посередине ловушку перевязывают шпагатом. Впоследствии ловчий пояс проверяют каждые 10-12 дней — попавшихся насекомых немедленно уничтожают.

Пересадка

Пересадка яблонь — процедура не обязательная, но в определенных случаях она все-таки целесообразна. Наилучшим образом к перемещению приспособлены деревья от 15 лет и старше.

Накануне апрельского переезда (он проводится еще до раскрытия почек) новое место «жительства» нужно как следует подготовить — зачистить, вскопать, а также вырыть траншею, которая будет в 2 раза глубже и шире кома растения. На дно посадочной ямы укладывают удобрения вместе с известняком. В целях поддержания ослабленной яблони имеет смысл закрепить несколько колышков.

Земляной ком следует уложить так, чтобы корневая шейка дерева немного возвышалась над поверхностью грунта. Корни засыпают рыхлой землей, а затем ее утрамбовывают. Спустя некоторое время нужно будет досыпать недостающий слой почвы, поскольку текущий постепенно осядет. Дабы соблюсти баланс между верхней и нижней частями растения, сразу после пересадки его крону подвергают обрезке.

Только здоровая, крепкая и ухоженная яблоня способна приносить обильные и высококачественные урожаи. Не пренебрегайте заботой о садовой питомице, и она с удовольствием прослужит вам долгие годы!