Последние похождения: юкка in da house

Приветствую вас, уважаемые мои читатели. Сегодня мы вновь приехали из магазина замотанные и уставшие, но счастливей некуда. А все потому, что привезли мы с собой юкку. Вот о ней сегодня и пойдет речь.

Юкка - уход за длиннолистой красавицей

Посмотрите на фото: разве она не чудо? Для того чтобы иметь хотя бы общее представление об уходе за этим замечательным растением, вам необходимо знать, что в природных условиях успешное развитие растение возможно лишь при низкой влажности воздуха, минимального количества осадков, но при этом отличного освещения. Вот, собственно, три кита, на которых и основывается уход за юккой. Постарайтесь обеспечить ей максимально приближенные к естественным условия, и да будет счастье вашей юкке!

Домашние растение – непознанный океан тайн, и мы с вами каждый раз немного приоткрываем эти сплошные завесы. Вот и моя подруга решила, что раз уж у нее есть светлая и теплая комната, почему бы не поломать голову над таким ребусом, как выращивание юкки. Что ж, главное, чтобы юкке хватило освещения, ведь сейчас середина зимы, а растение настолько зависимо от солнечного света! Хотя, с другой стороны, перенести воздействия обжигающих солнечных лучей ей не под силу. Поэтому я сразу поставила условие: на южном подоконнике растению делать нечего. Ведь как только придет лето, нужно будет быстро переставлять растение – к чему ему эти неоправданные стрессы? Кстати, летом юкка отлично чувствует себя на свежем воздухе, хотя, в то же время, сквозняки она терпеть не может, так что продуваемые балконы и лоджии – не вариант априори.

Для того чтобы юкке было достаточно комфортно, летом температура должна колебаться в пределах от двадцати до двадцати пяти градусов тепла. Когда же наступает зима, растение вступает в состояние покоя, поэтому десяти градусов тепла ему за глаза хватит. Главное, чтобы оно не перемерзло и не попало на сквозняк. Резкое понижение температуры может оказаться причиной быстрой гибели растения, так что снижать ее лучше постепенно.

С другой же стороны, юкка зимой может, так сказать, израстись: такого состояния она достигает при условии высокой температуры зимой в сочетании с нехваткой освещения. Основание побегов растения становится вытянутым, а листики истонченными и светлыми. Плотность листа постепенно сходит на нет, после чего он поникает. Ослабленная юкка становится идеальной мишенью для паутинного клещика и мучнистого червеца – тогда листва уж точно пожелтеет и опадет, не успеете и глазом моргнуть.

Прежде чем приобрести юкку, обязательно поинтересуйтесь, относится ли приобретаемый вами вид к чувствительным к сухости воздуха растениям. Если ответ на этот вопрос будет положительным, не ленитесь постоянно опрыскивать ее листья кипяченой водой. Подогревать воду не надо – комнатной температуры вполне достаточно. Если же вам необходимо немного увеличить влажность воздуха вокруг растения, насыпьте в поддон немного увлажненного гравия и поместите на него горшок с юккой – цель достигнута. Учтите, что после опрыскивания растение не должно находиться на солнце, иначе на листьях могут появиться пятна – следы солнечных ожогов.

Если же у вас нет времени на такого рода процедуры, покупайте слоновью юкку или юкку алоэлистную – эти виды стали наиболее распространенными среди цветоводов именно благодаря отсутствию необходимости в опрыскивании.

Как поливать юкку

Теперь поговорим о поливе юкки. Тут все не очень просто, но мы попробуем разобраться. Начнем, пожалуй, с того, что частота полива для каждого растения может быть разной. Ориентироваться необходимо на размеры вазона, а также материал, из которого он изготовлен, возраст и величину юкки, особенности используемого грунта, а также температуры воздуха и уровня влажности. Если говорить о сезонной зависимости, в летнее время растению необходим достаточно обильный полив, хотя стоит ждать, пока верхний почвенный слой просохнет хотя бы на пятисантиметровую глубину. Если же температура содержания юкки не превышает, скажем, восемнадцати градусов, крупные растения не нужно поливать чаще одного раза в неделю. Если ваш вазон имеет десять литров объема, на каждый полив должно затрачиваться не менее двух, а то и двух с половиной литров воды. Воду обязательно нужно предварительно отстоять. Температура воды по традиции комнатная. Если же температура высокая или лето жаркое, поливаем чаще, но опять же с учетом просыхания земляного кома. Учтите, что если влага будет застаиваться в горшке, корневая система начнет загнивать, а это чревато гибелью растения!

В принципе, если уход за растением будет неправильным, вы сможете об этом быстро догадаться по внешнему виду растения. Начнем с того, что листья юкки начинают сворачиваться в трубочки, а края и верхушки приобретают характерный коричневый оттенок. Да и сама поверхность листа со временем покрывается бурыми пятнами, окантованными желтой каемочкой – это верный признак атаки грибных инфекций. В общем, все понятно при одном взгляде на юкку: пора менять уходовый режим!

Чем подкормить юкку

А еще юкка очень даже не против подкормок. Особенно голодной она себя чувствует летом и весной – тогда-то и нужно насыщать ее удобрениями хотя бы раз в две-три недельки. Не обязательно кормить юкку покупными удобрениями: она прекрасно воспринимает подкормки коровяком, конским навозом и листовым перегноем.

Хотя и от комплексного минерального удобрения растение никогда не откажется. Только подкармливать им юкку следует очень аккуратно: минимальными и хорошо разбавленными порциями, пока не поймете, насколько хорошо растение реагирует на такие «трапезы». Лучших результатов вы добьетесь внекорневыми подкормками – попробуйте сделать раствор минерального удобрения слабой концентрации и слегка опрыскать им нижнюю сторону листвы растения. Только не подкармливайте юкку сразу после проведения пересадки! Да и больному растению удобрения ни к чему – сначала разберитесь с его здоровьем, а уж потом микроэлементами пичкайте.

Зачастую юкка растет всего-навсего одним стволом. Но было бы желание, а способы разветвить ее всегда найдутся. Если вам хочется смотреть на несколько верхушек у одной юкки, возьмите молодую юкку высотой не ниже тридцати сантиметров. Выше – лучше. Она должна быть уже хорошо укорененной – это важно! Итак, дожидаемся весны или, в крайнем случае, лета, после чего можно отрезать верхушку растения при помощи острого ножа. Учтите, что на получившемся черенке должно остаться хотя бы несколько листиков, а длина его должна равняться хотя бы десяти-пятнадцати сантиметрам. Далее необходимо обработать срезы, поэтому лучше сразу подготовить небольшое количество толченого угля. Теперь смело укореняйте полученный черенок. На оставшемся же после срезки стволике со временем образуются ростовые почки, которые и дадут жизнь новым побегам.

Нужно ли пересаживать юкку?

Однозначно, да! Делают это с приходом весны. Летом тоже, конечно, можно, но только в случае возникновения реальной необходимости, потому что летом растению сложнее перенести столь травматичную процедуру. Для пересадки юкки необходимо позаботиться о наличии хорошо дренированного грунта. Перед тем как пересадить растение, покройте дно посадочной емкости керамзитом, мелким гравием или битым кирпичом. При выборе земляной смеси отдайте предпочтение средним грунтам. Следует обратить внимание на кислотную реакцию почвы, если в ее состав входит торф: она должна быть нейтральной. Если у вас есть немного крупнозернистого песка, смело добавляйте его в грунт, причем его объем можно довести до трети общего объема горшка.

Пересадка юкки ни в коем случае не предполагает, что вы освободите корни растения от земляного кома – наоборот постарайтесь сохранить грунт на корнях. А еще лучше растение не пересаживать, а, скорее, переваливать. Зарубите себе на носу: пересадка юкки допустима исключительно в случае загнивания корневой системы! Как же распознать загнивание корневой системы? Возьмите в руки один корешок: если он расползается под пальцами и источает аромат гнили, который сложно с чем-то спутать, обязательно удалите их перед посадкой растения в новый вазон.

Размножение юкки

А вообще существует, как минимум, два способа отрастить новые корешки у юкки, корни которой начали  подгнивать от чрезмерного увлажнения или переувлажнения – но только при условии, что в целости и сохранности осталась хотя бы часть ствола и несколько листиков (они должны быть упругими на ощупь и насыщенно окрашенными).

Первый способ заключается в укоренении здорового остатка ствола растения с использованием метода воздушной отводки. Берем живую часть стволика и отмеряем от загнившей области минимум десять-пятнадцать сантиметров. При этом от верхушки следует отступить минимум полметра, а то и шестьдесят сантиметров. Затем кора снимается кольцом, ширина которого составляет не менее пяти миллиметров. Над местом снятия коры обвяжите ствол влажным мхом – пойдет сфагнум, а сверху намотайте пищевую пленку – так во мхе будет дольше удерживаться влага. Тем не менее, все равно сфагнум время от времени придется смачивать из пульверизатора, чтобы его влажность поддерживалась на должном уровне. Не пройдет и трех недель, как над местом среза пробьются новые симпатичные корешки. Но еще, как минимум, в течение двух недель не стоит снимать пленку и мох – именно такой временной промежуток понадобится корням, чтобы укрепиться и прорасти. После того как они начнут ветвиться, можно срезать верхнюю часть верхнюю часть растения вместе с новой корневой системой. Место среза обязательно обработайте при помощи толченого угля, а затем немного подсушите. Все, готово! Поздравляю, можете сажать ваше новое растение в горшок с заблаговременно подготовленным субстратом.

Второй же способ, если честно, выглядит гораздо проще, но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что риска в нем намного больше. Итак, при помощи все того же острого ножа отрежьте здоровую часть юкки от пораженной гнилью. Не стоит делать черенок длинным: тридцати сантиметров общей длины более чем достаточно! Если останется еще внушительная часть здорового ствола, ее можно попытаться укоренить отдельно. Мы же пока разбираемся со срезанной частью: присыпаем срез все тем же толченым углем и подвяливаем. Затем втыкаем в горшок с субстратом и накрываем баночкой, чтобы создать эффект мини-парника. Если нет банки, можно взять четыре палочки – они должны быть немного длиннее нашего черенка – и воткнуть в землю вокруг саженца, а затем обвязать их пищевой пленкой. И чем не тепличка? Укоренения растения придется ждать не менее полутора месяцев. Не переувлажняйте почву, но и пересыхать ей не давайте: держите баланс увлажненности на одном уровне.

Вот так-то, товарищи. Постаралась предоставить вам как можно более детальную информацию, чтобы вам не пришлось шерстить интернет в поисках ответов на дополнительно возникшие вопросы. Хотя если даже они у вас все равно появятся, вы всегда можете спросить меня обо всех интересующих вас тонкостях – будем искать ответы на вопросы вместе в опыте моем и моих знакомых цветоводов. А пока пора бы и попрощаться. До новой встречи, дамы и господа.

ПС: если у вас есть антуриум, который все никак не зацветет, удобрите его калием и дайте ему максимум освещения! Азот на время исключите.