Несмотря на капризный характер, рододендрон не растерял, а только приумножил число поклонников в лице садоводов. Величавый кустарник любим и уважаем во всем мире, но каких условий он потребует в обмен на свою дивную красоту?

Индивидуальные особенности 

Рододендроны не любят ограничиваться узким ареалом обитания. Они с удовольствием поселяются на морских побережьях и в субтропиках, а самые закаленные зимостойкие насаждения закрепляются на альпийских лужайках и в суровом Заполярье. В отличие от дикорастущих «родственников», одомашненные кусты куда более избалованы: попав на территорию сада, растения возжелают повышенного комфорта и ответственного ухода. Ветреные участки, перепады температур, известковые почвы и избыточная влажность – заклятые враги любого рододендрона. Прежде чем высаживать кустарник, важно оценить его сортовую принадлежность. У разных подвидов бывают особые потребности и предпочтения относительно увлажненности, температурного режима или освещения.

«Крупнолистовые» вечнозеленые деревца (Кавказский, Понтийский, Кэтевбинский и Крупнейший) нуждаются в стабильном тепле, регулярном увлажнении и защите от сквозняков. Очень чувствительны к солнечным лучам, поэтому лучше всего заселять их в тенистую местность у заборов и построек. Полуденное солнце способно даже вызывать ожоги на листьях, причем не только летом, но и весной. Многие садоводы знают об этом не понаслышке: если кустарники находятся в «зоне риска», они возводят щиты с южной и западной стороны, или же фиксируют укрывной материал вроде лутрасила.

Листопадные рододендроны (к которым причисляются Камчатский, Японский, Желтый и Канадский) гораздо терпимее: им уютно на открытой местности либо в легкой полутени, неподалеку от раскидистых деревьев. Кустарник стоит посадить на северной или северо-восточной стороне участка, где он будет довольствоваться утренним / вечерним светом.

Конкуренцию с близко растущими деревьями растение выдерживает далеко не всегда. Береза, ива, клен и липа будут перетягивать влагу и питательные вещества на себя, так что имеет смысл заранее оградить кустарник от сомнительного соседства. Зато хвойные культуры всегда в приоритете – они сказываются на растении наилучшим образом.

Пошли на посадку: отбор достойных кандидатов

Закупать посадочный материал лучше в агрокомплексах, питомниках или у знакомых садоводов – именно там вам подробно расскажут о климатических требованиях и перспективах зимовки. А вот садоводческие рынки и ярмарки лучше обходить стороной – местные продавцы не всегда владеют актуальной информацией о своем товаре.

В садовых центрах нередко встречаются «взрослые» импортные саженцы – по словам реализаторов, не просто красивые, но и еще многообещающие. Такие экземпляры, действительно, украсят ваш сад, вот только запаса стойкости им едва хватит до конца первого сезона. Дело в том, что гости из Европы проходят подготовку в щадящих условиях – питомники гарантируют смягченный климат и мощный питательный раствор. Попадая на российские просторы, растения вынуждены столкнуться с более жесткими реалиями, к которым, само собой, оказываются не готовыми.
Оптимальный возраст для саженцев рододендрона – от 2 до 4 лет. Кусты, взращенные из семян, достигают не более 15 см высотой – это верный признак того, что саженец выхаживали в открытом грунте, а не в «стерильной» теплице. Череночные рододендроны несколько выше – порядка 20-25 см, и к тому же весьма коренастые. Обращайте пристальное внимание на внешний вид: листве качественных саженцев не пристало быть вздутой или запятнанной, а корням - узловатыми.

Приобретая саженцы, помните о том, что вырастить вид гораздо проще, нежели сорт. Виды практически неприхотливы, хотя и уступают сортам в широте цветовой палитры. Подобрать нужный оттенок, впрочем, вполне реально: в мире кустарников рододендроны по праву считаются самыми незаурядными и разноликими персонами.

Подготовка почвы и посадка

Роза – дерево (именно так рододендрон окрестили в народе) предпочитает укореняться на легком, слабокислом грунте. Глинистые и известковые почвы ей совершенно не подходят.
Переселять кустики можно и по отдельности, и сразу группой. Между растениями отмеряется расстояние в 1-2 м: чем крупнее саженец, тем больше дистанция. Среднегабаритным рододендронам уютно в полутора метрах друг от друга. В идеале зона размещения кустарников чуть приподнята над уровнем земли – это убережет корни от избыточной влаги и гниения.

Ямка для посадки кустарника должна быть неглубокой, до полуметра. Вначале ее заполняют битым кирпичом или галькой – они обеспечат хороший дренаж. Далее идет субстрат – садовая земля с примесью опавшей хвои, крупного песка и торфа. Приветствуются и перепревшие опилки, а также комплексное удобрение (обязательно без хлора и кальция) – для одного куста достаточно 40 гр. Вносить золу категорически запрещено!
Контейнер с рододендроном нужно заблаговременно опустить в таз с водой, чтобы земля хорошенько увлажнилась. В процессе высадки зафиксируйте корневую шейку кустарника на уровне поверхности почвы, а землю вокруг сформуйте невысоким валиком. Спустя две недели ее можно будет выровнять, но мелкий желобок желательно все-таки оставить – он будет задерживать влагу.
По окончании посадки кустарник орошают большим количеством воды, заливая ее в лунку по периметру. Сверху насыпают субстрат, после чего уровень сравнивают с землей.

8 нюансов в уходе за рододендронами

Благородный рододендрон любит щедрый полив (из расчета 1-1,5 ведра на каждый куст), а в весеннюю пору, когда завязываются нежные бутоны, он должен быть особенно обильным. Ни в коем случае не допускайте засушливости - в летний зной можно активно практиковать опрыскивание. 

В то же время воде нельзя застаиваться: если растение часто атакуют ливни, стоит обеспечить хороший отвод.

Во избежание заболеваний кустарника воду для полива рекомендуется периодически подкислять. Подойдет как столовый уксус (на 1 ведро добавляется 40 г), так и кислота - щавелевая или лимонная (3 мл). 

Вообще же вода должна быть смягченной – дождевой / речной / отстоянной. Жесткость для щепетильных рододендронов просто невыносима!

Корни растений располагаются довольно близко к верхнему слою земли, так что усердное рыхление им явно не по душе. Кустарник будет вам признателен, если удаление сорняков пройдет в ручном режиме – бережное и осторожное отношение обезопасит хрупкие корешки от травм. Мульчировать почву под рододендроном можно сколь угодно часто.
Любую растительную мелочь, попадающую под кустарники (будь то палочки, веточки или опавшая листва) предпочтительнее оставлять на месте. Если вокруг насаждения ничего подобного нет, подсыпайте хвойные иглы – они будут крайне полезны почве.

В год первой вегетации свежие бутоны следует удалять, чтобы растущий куст не терял питательных веществ впустую. Впоследствии убирают и отцветшие бутоны (если садовод не намерен собрать семена), а также сухие ветки – делать это лучше не ножницами, а прямо руками.
Что касается обрезки, то она не является обязательной процедурой. Если вам все же захочется наделить растение правильной формой, кусты следует обрезать сразу же после отцветания.

В преддверии зимнего периода рододендроны необходимо укрыть. Наилучшим защитником станет еловый лапник, который дополнительно оборачивают укрывным материалом – рогожей, луграсилом или обыкновенной мешковиной.
Не стоит полагать, будто зимостойкие сорта вовсе не нуждаются в подобной мере – если морозы они еще могут перенести, то беспощадные холодные ветры подорвут здоровье и «самочувствие» с огромной долей вероятности.

Вызволять рододендроны можно лишь весной, когда снег полностью сойдет. Для пробуждения сонного растения как нельзя лучше подходит пасмурная погода, а не активные солнечные лучи.

Меню для подкормки

Для подпитки кустарников прекрасно подходит перепревший навоз либо компост, разведенный в воде. Они вводятся в приствольную область в начале весны, повторять процедуру желательно круглогодично.

Минеральные удобрения применяют намного чаще – дважды или трижды за сезон. В первый раз процесс откладывают до начала вегетативного периода, когда растение начнет испытывать нехватку азота. Следующий этап приходится на окончание цветения и предполагает фосфорно-калийную подкормку. Прерывать подачу удобрений нужно с середины лета, иначе образуются массовые побеги молодняка (слишком чувствительные к холодам).

Кстати, для «юных» растений концентрацию подкормки убавляют в 2 раза.

От древесной золы, извести и хлора придется отказаться - во избежание снижения кислотности почвы. :  

Заботимся о потомстве

Наиболее популярными методами размножения кустарника признаются черенкование и отводки. Деление и семенной способ никто не отменял, но с ними дела обстоят чуть сложнее.
Черенки должны достигать в длине 10-15 см – их срезают в начале июля с верхушки куста. Срез обязательно должен быть косым, а все листики, за исключением парочки верхних, надо оборвать. Заготовки вымачивают в стимуляторе роста, сажают в деревянный ящик и прикрывают пленкой.

Почвенная смесь изготавливается из песка вперемешку с торфом. Саженцы фиксируют под наклоном (около 30°C), внедряя на 2-3 см. На протяжении 2-3-х последующих месяцев их надо поливать. Очень важно отслеживать температуру микроклимата – в идеале она равна 25 - 30°C. При необходимости корректируется и освещение – можно организовать искусственную подсветку.
После укоренения молодые рододендроны отселяют в отдельные горшки с присутствием субстрата (перепревшая хвоя + торф). Спустя 2 недели их нужно удобрить мочевиной, одновременно снизив режим до 15 - 18 °C. Бутоны придется убирать, а весной черенки, наконец, высаживают в сад.

Деление подразумевает выкопку куста с последующим разделением на части. Затем растение отправляют доращиваться в подготовленную почву на целых 2 года – пока не сформируются новые побеги.

Неоспоримое достоинство отводок - то, что новое поколение рододендронов предстает уже подготовленным, а значит, быстрее приживается и развивается. Весной под кустом делают небольшую канавку, куда наклоняют нижние побеги куста. При этом верхушка должна остаться на поверхности почвы. Положение фиксируют скобой, а побег аккуратно надрезают (ближе к осени он пустит корешки). Верхнюю часть надо привязать к колышку, выемку на месте побега присыпают землей. К следующей весне младшее растение можно смело отделять от родительского.

Работа с семенами стартует в начале марта. Их перемешивают с песком и рассыпают в ящички поверх почвенного слоя. После обильного орошения емкости следует прикрыть прозрачным стеклом.
Комфортная температура варьируется в пределах 18-22°C. Помещение ежедневно проветривают, а сеянцы поливают.Семена рододендрона очень своенравны – стоит им подсохнуть один - единственный раз, и все старания пойдут насмарку.

Первые всходы образуются ровно через три недели. После того, как взойдет большинство, температуру нужно понизить до 12 °C. Пикировка приходится на июнь, когда пробьются 2-3 пары листиков: ростки заглубляют до семядолей, располагая за 2-3 см друг от друга. Поливать будущие кустики можно только отстоявшейся или талой водой.
В летнее время молодняк лучше выставить на свежий воздух. Осенью, по мере образования 5-10 листьев, рододендрон высаживают в компактные горшки, а на зиму снова заносят в тепло.
Следующая пикировка производится в начале марта, дистанция между «соседями» - 4-5 см. Спустя 2 недели растения стоит подкормить гуматом, избегая контакта с корнями. В целях профилактики грибка воду для полива обогащают раствором фундазола.

Отсадка в грунт допустима лишь на 3-й год, после ухода весенних заморозков. Если к этому моменту на саженцах образовались цветки, их непременно удаляют.