Распространенные ошибки садоводов и их печальные последствия

Порой неопытный садоводы, в частности, горожане, решившие освоить науку садоводства на дачных участках, все лето вкалывают, валясь от усталости, чтобы привести в порядок стройные ряды овощей, которые все никак не уродятся в полной мере. В чем же соль, и где искать виноватых и правых в таком неудачном стечении обстоятельств? Чем же человек, вкладывающий в садовое дело всю душу и энергию, так не угодил привередливым кабачкам да помидоркам? Почему своенравные цветочки все никак не запестреют, грея душу?

Возможно, сегодня нам удастся немного приоткрыть завесу тайны над этим вопросом, обрисовав некоторые важные, но до сих пор неизвестные вам моменты, чтобы вы смогли избежать таких же ошибок в следующих сезонах и сполна испытать чувство гордости при виде достойного вашего труда урожая!

Существует ряд общих ошибок, которые практически каждый хоть раз, но допускал в своей практике, и в этом, кстати, нет ничего постыдного – все мы люди. Просто примите к сведению, что вы, возможно, делали не так и избегайте таких действий в будущем.

Основной ошибкой на сегодняшний день является отсутствие чередования культур. Даже если ваш участок совсем невелик, без чередования севооборота просто не обойтись, так как только таким путем у вас получится защитить насаждения от гнусных вредителей и различных неприятных трудновыводимых заболеваний. Единственная культура, которая имеет полное право произрастать на одной и той же почве в одном и том же месте годами – это картофель, да и то – только при условии, что почва будет раз в год добросовестно подпитываться различными органическими удобрениями.

Еще одной достаточно серьезной и не менее коварной ошибкой является излишне поспешное складирование снятого урожая в подвалы с целью хранения. Никогда не торопитесь, ведь, как говорится, спешка нужна лишь при ловле блох! Запомните раз и навсегда: складировать продукцию в подвал допускается только после того, как температурный режим в нем будет составлять максимум шесть градусов выше нуля. Если же осень выдалась на редкость теплой, лучше поместите на время собранные овощи в сарай или под навес, обеспечив им при этом отличную вентиляцию, а потом уж спускать все в остывшие подвалы.

Перейдем к конкретным овощам и их, так сказать, предпочтениям

Капуста должна высаживаться исключительно на обильно удобренную органикой почву, в противном случае, не ждите от нее ни хорошего урожая, ни активного роста – это закон природы. Более того, капуста не испытывает комфорта в тени зданий или деревьев, причем это обязательно выливается в мелкие кочаны – это еще если повезет, ведь кочаны могут вообще не сформироваться. Также капуста – барышня своенравная, поэтому не уживается с соседями, принадлежащими к ее же семейству, то есть проследите, чтобы рядом с этой упрямицей не росли редис, редька, брюква, дайкон или лобо. Если не удастся проконтролировать это должным образом, ждите беды: скорее всего растения будут повержены килой, и тогда ждать даже минимального урожая нет никакого смысла.

Переходим к цветной капусте. Она, в свою очередь, не переносит ни жару, ни засуху, поэтому с их наступлением обеспечьте цветной капусте приличное притенение, например, используя пленку по типу спандбода. Можно, конечно, вспомнить, как наши предки обходились без пленок и укрытий, попросту поднимая и связывая ее листья в пучок.

Настал черед поговорить о картофеле. Типичной и наиболее «популярной» ошибкой при выращивании картофеля являются, конечно же, загущение посадки или же, наоборот, прореженные всходы. Причины, естественно, разные. В первом случае корень зла лежит в желании садовода высадить максимальное количество клубней на каждом погонном метре.. Причина же второй кроется в высадке клубней, покрытых белыми и длинными ростками, которыми картофель зачастую покрывается при длительном хранении. Всходы из таких клубней развиваются очень медленно, поэтому перед посадкой потрудитесь очистить картофелину от всех отростков, длина которых превышает три сантиметра.

Всходы картофеля нужно оберегать по максимуму от коварных возвратных заморозков. Поэтому побеги должны быть окучены по самые макушки. Кстати, дополнительным приятным эффектом станет нарастание дополнительных ярусов корней, на которых и образуются новые клубни.

Перед тем, как появятся всходы, почва должна быть взрыхлена граблями. Если почву переудобрить, ботва растения может достигать около метра в высоту при практически полном отсутствии клубней. Конечно, есть и выход из такой ситуации – стоит лишь примять ботву.

Несмотря на то, что очень распространено мнение о якобы ненужности полива картофеля, мы развеем этот миф: на самом деле, картофель обожает обильное увлажнение. Особенно остра эта необходимость в первой половине лета. По мнению опытных огородников, полив в первой половине мая влияет на величину клубней, а в июне – на количество клубней у картофеля.

Теперь о луке репчатом. Дважды на одном месте ни лук, ни чеснок высаживать не рекомендуется, иначе нападок заболеваний разного характера и вредителей. В процессе посадки лук-севок нужно присыпать сверху почвой сантиметровым слоем. В противном случае, луковицы не разовьются и будут плохо храниться. Если вы будете срезать с лука зеленые перья, рост луковицы будет гораздо хуже.

Луку репчатому действительно необходим обильный полив, но только в самом начале периода роста. За 25 суток до начала уборки лука полив следует прекратить в принципе – в противном случае луковицы будет сложно хранить. Кроме того, лук, поливаемый вплоть до уборки, быстро загнивает.

Если лук пускает стрелки из-за неправильного хранения в зимний период или неверной обработки семян, их нужно удалять у самого основания. Если стрелки образуются повторно, такие растения удаляются с грядки, но их можно сразу же пустить в пищу.

Переходим к вопросам, касающимся моркови. Морковь ни в коем случае нельзя сажать в только что удобренную навозом почву. Иначе корнеплоды непременно начнут ветвиться и принимать странные неприглядные формы. Также морковь не потерпит излишнего увлажнения почвы, хотя поливы ей крайне необходимы в начале периода роста и образования корнеплодов. На форму корнеплодов также негативным образом влияет произрастание на плотной глинистой почве. Если вы хотите отпугнуть от моркови ее главного врага, – муху – посейте на соседней гряде лук. Также важно тщательно прореживать растения.

Переходим к огурцам, выращенным под пленкой в теплице. Их можно высаживать только в удобренный навозом грунт. Огурцы любят вечерние поливы, так что поливать их следует лишь вечером и только теплой предварительно отстоявшейся водой. Помните, что избыточное увлажнение провоцирует развитие различных заболеваний, в том числе и гнили. Огурцы не переносят сквозняки, поэтому проветривание в теплице должно осуществляться только сверху. Остерегайтесь резких температурных перепадов. Главное – формирование растений с учетом особенностей, характерных для конкретного сорта, иначе толку не будет даже при самом тщательном уходе.

Если же говорить о тепличных помидорах, подчеркнем, что рассада должна быть свежей, иначе первое же цветение осыплется, а значит, и часть урожая будет безвозвратно потеряна. Помидоры считаются достаточно теплолюбивыми растениями, но если температура воздуха в теплице зашкаливает за 30 градусов, они попросту перестанут опыляться и расти. Кстати, помидоры – одни из немногочисленных растений, которые любят сквозняки, так что никакого эффекта бани в теплице не должно быть и близко! Если почва пересыхает, а температура все же превышает заданный максимум, цветки все же начнут осыпаться, как, впрочем, и завязи. Плоды помидоров неминуемо растрескаются, если не обеспечить их достаточным количеством влаги. Только не стоит поливать их чересчур холодной водой, даже если на улице невыносимая духота.

И, наконец, несколько слов и свекле. Если в вашем распоряжении оказались многоростковые семена свеклы столовой, не высаживайте их на грядку единовременно, так как потом эти насаждения придется неоднократно прореживать. Оптимальным вариантом будет предварительное высеивание на рассаду в парнике, ведь потом эти саженцы можно будет высадить выборочно на открытый грунт. Все же, если возникла необходимость прореживания, его следует осуществить сперва после формирования двух-трех настоящих листочков, а затем – спустя 20 дней после первого.