Если вы достаточно опытный садовник, вы наверняка неоднократно замечали в своем саду надломленные ветви на деревьях. Зачастую первопричиной такого рода явлений являются острые углы отхождения таких ветвей.
Многие виды деревьев характеризуются довольно большими углами отхождения ветвей от ствола. Причем иногда эти углы практически прямые. Отдельные же виды своевременно образуют своего рода развилки. Будьте начеку! Если пропустить момент острой нужды вмешательства в такие процессы, отлома ветвей не избежать. Если отщепленная веточка имеет относительно небольшие размеры – это не так катастрофично, так как заменить ее другой веткой труда не составляет. Иначе дело обстоит с основными ветвями, ведь раны, полученные деревом в результате такого отлома зарастают крайне медленно и проблематично. В основной массе случаев кроне на восстановление требуются годы! Если обламывается сразу несколько основных ветвей, дереву грозит гибель.
Если уж крона практически полностью разрушена, легче произвести закладку новой кроны, нежели восстановить утраченную пышность старой. Если же растение еще молодо, сразу заменяйте его новым: и хлопот меньше, и перспективы яснее.
Укрепление ветвей подразумевает постоянный мониторинг и своевременное вмешательство. Оптимальный план действий – скрепление ветвей со стволом мостиком. Это вовсе не так сложно, как кажется на первый взгляд, а эффект вас обязательно порадует.
Как же сделать такой спасительный мостик? Осмотрите внутреннюю сторону ветви, растущей под острым углом на предмет наличия сильных молодых ветвей возрастом не более двух лет. Такую ветвь следует пригнуть к стволу, на котором предварительно подготовлен поперечный срез, перпендикулярно которому делается срез продольный. По форме такие срезы должны напоминать перевернутую вверх ногами букву Т. Уголки коры должны быть немного отогнуты – для этого воспользуйтесь, например, острым садовым ножом. Учтите, что выбранная для прививки ветвь не должна быть излишне длинной, чтобы после того, как вы ее вставите в разрез, не образовалась чрезмерная дуга. Если же ее длины будет недостаточно, это тоже чревато проблемами: ее конец попросту не удержится в срезе.
Итак, пришел черед косого среза длиной около четырех сантиметров на выбранной ветви со стороны ствола. Теперь начинается самая кропотливая работа: введите верхнюю часть косого среза под основание поперечного – прямо под кору, пока он не скроется под ней целиком.
Большую роль в процессе приживаемости играет именно плотность и даже некая жесткость данного среза, поэтому его можно укрепить несколькими двухсантиметровыми гвоздиками, вбитыми вдоль него в кору по самые шляпки. Только без лишнего энтузиазма! Разогнавшись, можно попросту размочалить всю кору, а у нас цель совсем другая. По окончании вышеописанных процедур на место прививки накладывается плотная повязка – для этих целей советуем вам использовать плотную пленку из полиэтилена. Следите, чтобы все обнаженные участки были плотно прикрыты повязкой! Еще лучше – предварительно обработать все открытые раны и места срезов при помощи садовой шпатлевки.
Первых побегов можно ожидать уже спустя недели две-три благодаря активности боковых почек. Не слишком радуйтесь – они все равно подлежат удалению. Причем их можно либо обрезать. Либо аккуратно отломать. Все раны покройте шпатлевкой заново. И не оставляйте побеги ни в коем случае. Иначе рост их только усилится, в результате чего ствол попросту отторгнет мостик.
Повязку на дереве можно оставить не долее, чем на два месяца – это максимум, иначе процесс нормального роста будет задержан за счет перетяжки, в результате чего мостик будет только утолщаться. Действительно плотным, надежным и крепким мостик станет только спустя несколько лет, однако, по истечении этого времени отпадет необходимость в подпорах, за счет чего эстетичность сада значительно возрастет.
Освоить данный метод не так сложно, но став асом в создании мостиков. Вы никогда уже не откажетесь от них! Тренировка и терпение помогут вам в итоге достичь необходимых навыков и сноровки, так что отступать и бояться ничего не стоит.